Unter den bedeu­tenden reli­giösen Gemein­schaften ist Alko­hol­konsum nur den Juden und Christen gestattet. Sie aber haben Wein als solchen sogar in ihren reli­giösen Zere­mo­nien als ritu­ellen Bestand­teil inte­griert. Dabei müssen aller­dings bestimmte Voraus­set­zungen erfüllt werden, um die „Rein­heit“ des Weines zu garan­tieren. Im Judentum ist Wein gene­rell – nicht nur bei reli­giösen Ritualen – nur dann erlaubt, wenn er koscher, sprich: rituell rein ist. Er muss also eine Reihe von Voraus­set­zungen erfüllen, um sich als koscher quali­fi­zieren zu können. Streng über­wacht wird dies von einem dafür bestimmten Rabbi.

So sind zum Beispiel für den Anbau alle Rebsorten zuge­lassen, eine Misch­kultur mit Obst oder Gemüse im Wein­berg ist verboten. Es dürfen nur Trauben nach dem vierten Jahr der Anpflan­zung verwendet werden. Die orga­ni­sche Düngung muss zwei Monate vor Ernte­be­ginn beendet sein. Alle Geräte (auch tech­ni­sche) sowie Fuhr­park, Behälter, Tanks, Fässer oder Schläuche müssen unter Aufsicht des Rabbis vor der Verwen­dung pein­lich genau gerei­nigt werden. Die Trau­ben­gä­rung hat spontan mit deren eigenen Hefen zu verlaufen. Enzyme oder Bakte­rien dürfen nicht zuge­fügt werden, ebenso wenig Gela­tine oder Kasein. Zur Klärung ist nur das Wein­schö­nungs­mittel Bentonit, zur Filtra­tion nur Papier zulässig.

Schließ­lich ist bei der Abfül­lung Vorschrift, dass nur neue Flaschen verwendet werden, und im siebten Jahr, dem Sabbat­jahr, werden die Trauben nicht geerntet. In der Kellerei dürfen nur Personen arbeiten, die den Sabbat ehren, anderen ist der Zutritt unter­sagt. Von der Ernte muss ein Prozent an Arme abge­geben, darf also nicht verkauft werden. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Land produ­ziert wird, es kommt nur auf die Beach­tung der Regeln für die koschere Herstel­lung an.

Außer­halb Israels gibt es einige Kelle­reien, die koscher produ­zieren. Die beste unter ihnen, viel gelobt und inter­na­tional ausge­zeichnet, ist die spani­sche Winzer­ge­nos­sen­schaft Celler de Capçanes aus Capçanes in der Region Monsant. Einige Weine kenne ich seit 20 Jahren. Die Produk­tion dieser Mini-Genos­sen­schaft wird quasi von den 400 Einwoh­nern des Berg­dorfes verant­wortet, denn alle sind an diesem Projekt betei­ligt. Über die Jahre hat man sich stets verbes­sert, mit der folgen­rei­chen Indus­tria­li­sie­rung die Anbau­flä­chen verklei­nert und 1.000 Hektar auf 200 geschrumpft. Inter­es­sant dabei dürfte für alle Wein­freunde der Vergleich mit biolo­gisch, biody­na­misch erzeugten Weinen sein, weil es bei deren Erzeu­gung im Wein­berg wie im Keller einige wich­tige Paral­lelen gibt.

Der für Marke­ting und Önologie zustän­dige, aus Deutsch­land stam­mende Jürgen Wagner wird inzwi­schen von der jungen Kata­lanin Ana Rovira unter­stützt. Er reagierte schon 1995 auf eine Anfrage der jüdi­schen Gemeinde Barce­lonas und produ­zierte hier zum Erfolg aller Betei­ligten den ersten koscheren Wein „Peraj Ha’abib“, eine Rotwein-Cuvée, die seither sehr erfolg­reich ist. Dass aber auch mit nicht koscheren Weinen im Hause Furore gemacht wird, beweist der erst­klas­sige rote Cabrida aus über 100-jährigen Reben, die auf einer Höhe bis 550 Meter wachsen. Zwei Awards von vielen 2021 – „Beste spani­sche Kellerei des Jahres“, dritt­beste welt­weit – spre­chen für sich und die hier genannten koscheren Weine.

Peraj Petita rosat 2020

Flamingo­farben strahlt dieser fein­fruchtig, blumig duftende Rosé, der vom ersten Moment des Einschen­kens an tänze­risch wie eine Prima­bal­le­rina in Tschai­kow­skis Schwa­nensee kleine Duft ‑Pirou­etten im Glas dreht. Hibiskus, Himbeer, rosa Grape­fruit, Teerosen. Im Mund glänzt er frisch wie saftige Erdbeeren mit Zitrus­fri­sche. Ange­nehmer, köst­li­cher Trink­fluss nicht nur für den Sommer.

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Peraj Ha’abib „Pinot Noir Edition“ 2019

Das helle, glän­zende Sauer­kirschrot lässt vom ersten Eindruck auf einen leichten Typ Rotwein schließen, was durch die Probe auch gleich bestä­tigt wird. Faszi­nie­rend der Gewürz­nel­ken­duft, Pflau­men­kom­pott, rote, saftige Melone. Reifes, fein­körnig edles Tannin, das pure Gaumen- und Trink­freude auslöst. Ein ganz bemer­kens­werter Pinot Noir außer­halb seiner Heimat Frank­reich. Leicht gekühlt köst­lich zu Lachs, Pizza, Pata Negra.

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Peraj Ha’abib 2018

Die je nach Jahr­gang vari­ie­rende Cuvée aus Cari­ñena, Cabernet Sauvi­gnon und Garnacha ist im ersten Eindruck im Gaumen nicht selbst­ge­fällig, sondern heraus­for­dernd. Die rote, blau­blu­mige und würzige Aromatik von Malventee, Lilie, Sauer­kir­sche bis hin zur Prei­sel­beere täuscht kurz darüber hinweg, aber nur kurz. Dann streut sie mit einer ausge­spro­chen rusti­kalen, frechen Art zahl­reiche nicht ganz fein­kör­nige Tannine um sich und verlangt nach mehr Zeit zur Reife. Boden­stän­dige, kraft­volle Struktur mit viel Druck im Nach­hall.

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La flor del flor de prima­vera Samsó (Carignan old vines) 2018

Die beiden Top-Weine der koscheren Serie kommen aus recht betagten Wein­berg­ter­rassen mit weit über 100-jährigen Buschreben, die auf Schiefer‑, Granit- und Tonböden stehen. Sehr viel extremer geht Weinbau nicht. Der Samsó, auch als Carignan bekannt, hat die etwas femi­ni­nere Verklei­dung und trägt dabei die dunklen Noten von Blau­beere, Cassis, Aronia bis Rote Bete – und das sowohl im Duft als auch im Geschmack. Dezente Holz­noten ergänzen den säure­fri­schen Charakter. Die fein­ge­rippte Textur lässt im Abschluss an hauch­feine Seiden­schals denken. Was für ein Wein zu dem Preis!

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La flor del flor de prima­vera Garnacha (old vines) 2018

Wem der Samsó zu char­mant ist, der liegt hier richtig. Dunkle Beeren, Kirsch­saft , rauchig, ledrig mit vielen mine­ra­li­schen, erdigen Noten. Was für ein duftiger, viel­schich­tiger Auftritt, ständig im Wechsel mit Luft und Tempe­ratur. Gewürz­nelken, Muskat­nuss, schwarze Pfef­fer­körner und Speck vermit­teln weitere Noten im Mund. Die noch jugend­li­chen Gerb­stoffe verleihen dem Wein Biss und bleiben kompakt bis zum lang gezo­genen, groß­ar­tigen Finale. Als Mess­wein würde er ganze Kathe­dralen füllen.

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