Everybody’s Darlings sind sie defi­nitiv nicht! Süßweine werden seit Jahren nur noch von einer kleinen – und ja – einer ganz bestimmten Gruppe Menschen geschätzt und gern getrunken. Neben ihrer lust­vollen Liebe zu den Pralinen unter den Weinen wissen Lieb­haber von Süßweinen aber sehr genau, dass ihre kleinen Sweeties zu den wert­vollsten Schätzen im Keller zählen und Rari­täten darstellen, die meist nur in Kleinst­mengen produ­ziert werden können – welt­weit!

Diese großen Weine sind für die Fan-Gemeinde der edel­süßen Gewächse Meilen­steine, ob deut­sche Beeren und Trocken­bee­ren­aus­lesen, Ruster Ausbruch aus dem Burgen­land, Saut­ernes aus Bordeaux oder ein Tokajer aus Ungarn: flüs­sige Elixiere, für die sie bereit sind, ordent­lich höhere Preise als für die trocken ausge­bauten Weine zu bezahlen.

Wobei die Zukunft der ganz Großen unter den süßen Edel­steinen in jedem Fall ziem­lich rosig aussieht. Dies, weil sie sich in der Regel unend­lich langsam entwi­ckeln und mit ihrer Säure ewig jung bleiben können. Deshalb gibt es so gut wie keinen Wert­ver­lust. Im besten Fall bedeutet das nach Jahren der Reife einen poten­zierten Genuss inklu­sive Wert­stei­ge­rung. Meine Favo­riten sind sie allemal.

MARKUS MOLITOR an der MOSEL

Markus Molitors Wissen über Weine und Lagen, zumin­dest von der Mosel, ist uner­schöpf­lich. Seine gren­zen­lose regio­nale Wein­lei­den­schaft macht ihn zum größten Privat­weingut an der Mosel mit den meisten und besten Lagen. Damit hat er inzwi­schen ein Port­folio an Weinen im Keller, das seines­glei­chen sucht – von trocken bis edelsüß.

Kein Wunder, dass seine inter­na­tio­nalen Höchst­be­wer­tungen in Deutsch­land uner­reicht sind. Seine gereiften Schätze, die zu den besten Süßweinen der Welt gezählt werden müssen, sind immens groß – und das zu fairen Preisen. Es heißt also schnell sein.

Zelt­inger Schloss­berg, Ries­ling, Trocken­bee­ren­aus­lese 2006

Dieser Wein ist ein Para­de­bei­spiel für Trocken­bee­ren­aus­lesen aus dem ganz großen Jahr­gang 2006. Glocken­klare, frisch anmu­tende Frucht. Keine einzige Pilz­note, nur konzen­trierte und reife Früchte, in erster Reihe Feige, Apri­kose, Mira­belle, Pflaume, gelbes Melo­nen­fleisch, Akazi­en­honig. Strah­lend und tanzend die virtuos einge­bun­dene Säure am Gaumen, die mit zarten Klängen wie bei einem Konzert beginnt, am Ende aber mit Pauken und Trom­peten verklingt. Ein ganz wunder­bares Trin­k­erlebnis.

Weitere Infor­ma­tionen zum Weingut unter: markus​mo​litor​.com

TRIE­BAUMER IM BURGEN­LAND

Schon als Kind habe ich regel­mäßig von Süßwein­fla­schen, vor allem von denen von Trie­baumers, zu Hause in der Spei­se­kammer genascht. Sicher, sie waren nicht für meinen jungen Gaumen bestimmt, aber so lernte ich durch sie die Faszi­na­tion Wein kennen. Trie­baumers gibt es viele in Rust, zwei davon stehen auf meiner Hitliste: Ernst Trie­baumer, berühmt und beliebt wegen seines Blau­frän­kisch Mari­en­tals und meiner ersten Süßwein­erleb­nisse.

Und dann Günter und Regina Trie­baumer. Sie kenne ich erst seit ein paar Jahren, war aber von Anfang an in erster Linie von ihren ganz wunder­baren Blau­frän­ki­schen begeis­tert. Die Ruster Spezia­lität „Ausbruch“ war mir zwar schon viel früher geläufig, aber diese Cuvée war neu für mich. Sie wird aus den Rebsorten Welsch­ries­ling, Char­donnay, Furmint und Traminer herge­stellt, in den Anteilen jedes Jahr etwas anders. Die Prädi­kats­wein­stufe „Ruster Ausbruch“ ist erst seit 2016 dem „Ausbruch“ vorbe­halten, die Reben müssen aus der Region stammen.

Ruster Ausbruch 2018

2018 trumpft mit gewal­tigen 278 g Rest­zu­cker und 10,4 g/​l Säure auf, hat dabei aber nur 9 Vol.-% Alkohol. Noch viel zu jung, strahlt er dennoch mit seinen feinen Apri­ko­sen­tönen, Klet­zen­birnen, leichter Exotik mit Honig­duft, Fencheltee, Stein­obst und zarter Botrytis. Im Mund voll­kon­zen­triert, honigsüß und mit versteckter Säure, die nach langer Reife verlangt.

Weitere Infor­ma­tionen zum Weingut unter: trie​baumer​.at

CHÂTEAU RIEU­SSEC IN BORDEAUX

Zu den großen Klas­si­kern der Süßweine zählen ohne Zweifel jene aus Saut­ernes, allen voran Château d’Yquem, der König ohne Königin. Aber in dessen Nach­bar­schaft finden sich erst­klas­sige Beispiele, die ich für eine royale Begeg­nung geeignet halte, auch weil sie bereits im einen und anderen Jahr­gang als Konkur­renz aufge­treten sind. Château Rieu­ssec ist so ein Exempel: 72 Hektar Rebfläche, die sich einzig­artig – auf einem Hügel – zusam­men­hän­gend präsen­tieren. Die Jahres­pro­duk­tion ist beschränkt auf ca. 6.000 Kisten. 1993 wurde gar kein Wein produ­ziert, im Jahr 2000 nur die Hälfte.

Qualität ist oberstes Gebot, spätes­tens nach 1984, als Rieu­ssec an die Besitzer von Château Lafite Roth­schild verkauft wurde. Seit dieser Zeit ging man noch­mals einen deut­li­chen Schritt nach oben. Im Wein­berg stehen 95 Prozent Sémillon, die von Musca­delle und Sauvi­gnon blanc ergänzt werden. Der Fass­ausbau spielt sich zu 50 Prozent in neuen Fässern zwischen 18 und 26 Monaten ab. Auf Château Rieu­ssec wird schon lange ein kräf­ti­gerer Stil und Charakter bevor­zugt. Power und Eleganz wird glei­cher­maßen geschätzt, solange das balan­cie­rende Säure­spiel Frische und Trink­fluss garan­tiert.

Château Rieu­ssec Saut­ernes 2009

2009 ist jetzt trink­reif. Stroh­gelb, nach Bienen­waben, Kara­mell, gerös­teten Mandeln und Vanille duftend, präsen­tiert sich dieser große Saut­ernes im Glas. Immer noch geprägt von den Röst­aromen der Fässer, gepaart mit einem raffi­nierten Aromen­spiel hoch­reifer Ananas und Grape­fruit bis zu getrock­neter Zwetschge. Im Mund über­wäl­ti­gend, zupa­ckend und fordernd zugleich, präzise Balance von Säure, Frucht und Alkohol. Endlos im komplexen Finale.

Zu beziehen unter: unger​weine​.de
Weitere Infor­ma­tionen zum Weingut unter: www​.lafite​.com

ISTVÀN SZEPSY IN TOKAJ

Der König aller Süßweine, mit ganz großer Historie, war viele Jahr­zehnte der Tokajer. Geliebt von vielen Berühmt­heiten ab dem 17. Jahr­hun­dert, so auch von Beet­hoven. Massive Wein­ver­fäl­schungen führten zu einer regel­rechten Verwahr­lo­sung der Wein­kultur. Das hat sich seit Beginn der 90er-Jahre geän­dert:

Der große Tokajer ist wieder da. Unter den verschie­denen Typen bei der Herstel­lung ist Aszú die Haupt­ka­te­gorie, die mit der Trocken­bee­ren­aus­lese vergleichbar ist. Seit Hunderten von Jahren herge­stellt, werden die von Botrytis (Edel­schimmel) befal­lenen Furmint‑, Muska­teller- und Hárs­le­velű-Trauben verwendet, wobei hier die spezi­elle Kombi­na­tion von Boden, Rebe und Wetter bedeu­tend ist.

Die Trauben werden punkt­genau hand­ver­lesen, um diesem fantas­ti­schen Wein ein perfekt ausge­wo­genes Süße- und Säure­spiel zu garan­tieren. Die Aszús von István Szepsy sind Para­de­bei­spiele für alle Süßweine der Region.

Tokaji Aszú 6 Putt­onyos 2007

Im ersten Duft floral, nussig, mit Wald­ho­nig­noten. Dann kandierte Zitrus­früchte, getrock­nete Oran­gen­schalen, Kokos­flo­cken. Stramme, unend­lich lang anhal­tende Säure – ein absolut hinrei­ßendes Feuer­werk am Gaumen! Ganz nebenbei 200 g/​l Rest­zu­cker, drei Jahre in Holz­fäs­sern gereift.

Zu beziehen unter: bors​tore​.de
Weitere Infor­ma­tionen zum Weingut unter: www​.szepsy​.hu