Wo nur anfangen in dieser Stadt, die sich über 14 Ostsee­inseln erstreckt und mehr als 50 Brücken hat? Einhel­lige Meinung zweier, die es wissen müssen, der Sänge­rinnen Emma Sven­te­lius aus Lund und Johanna Wall­roth aus Stock­holm: natür­lich mit der Vasa, „Schwe­dens Titanic“.

Also auf mit der Tram in den Osten der Stadt, auf die Muse­ums­insel Djur­gården. Hier liegt sie, die Vasa, Schwe­dens größter Stolz und größte Blamage glei­cher­maßen. Das eins­tige Flagg­schiff von König Gustav II. Adolf sank am 10. August 1628 vor dem Hafen von Stock­holm – kaum eine Meile vom Ufer entfernt. In den 60er-Jahren wurde das Wrack mit uner­hörtem tech­ni­schen Aufwand geborgen. Heute ist es auf fünf Stock­werken in einer 34 Meter hohen Halle zu sehen – einschließ­lich der 2.000 Knochen von Besat­zungs­mit­glie­dern. Etwa 1.500 Meter Reich­weite sollen die mäch­tigen Kanonen an Deck, die den Unter­gang des Kriegs­schiffes wohl verur­sachten, gehabt haben.

Blick auf das Vasa­mu­seum.

So weit dürfte auch Isoldes Fluch aus dem Mund von „La Nilsson“, Schwe­dens Operni­kone, einst aus Bayreuth gedon­nert haben. Ihr hoch­dra­ma­ti­scher Sopran schien wie aus Kano­nen­stahl geschmiedet. Doch davon später.

Die Sänger, um die es 500 Meter weiter geht, konnten es zwar nicht mit Nils­sons Orkan­stärke aufnehmen, sind aber wieder cool, wie die Schlange vor dem ABBA-Museum zeigt. Für ziem­lich viel „Money, Money, Money“ tanzt man hier in Karaōke-Kabinen und Seventy-Fummeln zu Dancing Queen ab.

Zurück in Rich­tung Altstadt, vorbei am Dramaten, dem König­li­chen Drama­ti­schen Theater am Nybro­plan, einem Jugend­stil­ge­bäude. Einge­weiht wurde es 1908 mit August Strind­bergs Mäster Olof, und auch Ingmar Bergman reüs­sierte hier.

Das Dramaten-Theater in Stock­holm.

Theater scheint den Schweden im Blut zu liegen, nicht zuletzt seit König Gustav III. (1746–1792), der Bühnen­stücke schrieb und sogar Staats­gäste im Thea­ter­kostüm empfing. Obwohl er sich als abso­lu­tis­ti­scher Herr­scher verstand, schaffte er die Folter ab, rich­tete Kranken- und Armen­häuser ein, förderte Handel und Verkehr, ließ in Stock­holm Brücken, Kirchen, Paläste und ein Opern­haus bauen. In den 1780ern wurde er zum Despoten, seine Politik repressiv. Sein Ende wie aus einem Opern­li­bretto: „Majestät dürfen nicht auf die heutige Maske­rade gehen“, warnt man ihn, doch er igno­riert den Hinweis. Kurz vor Mitter­nacht betritt er mit goldener Maske und langem Umhang die Oper. Doch der blau­gol­dene König­sorden auf der Brust verrät ihn – aus einer Gruppe schwarz geklei­deter Männer fällt ein Schuss. 13 Tage später ist der König tot, ermordet von einem ehema­ligen Offi­zier der könig­li­chen Garde. „Nach­er­zählt“ hat das Drama Verdi im Masken­ball (1859) – er verlegte die Hand­lung aus Zensur­gründen nach Boston.

Das alte, noch von Gustav III. erbaute Opern­haus am Gustav Adolfs Torg 2 wurde 1891 durch die neue Kungliga Operan im pompös goldenen neoklas­si­zis­ti­schen Stil ersetzt. Im Café Opera kann man unter Stuck und Kron­leuch­tern mit Hip-Hop, Dance und Elektro abfeiern. Zeit für solche Vergnü­gungen finden Emma und Johanna kaum – ihr Beruf erfor­dert viel Diszi­plin.

Nur drei Gehmi­nuten von der Oper entfernt, im Urban Escape, liegt das Head­quarter des Strea­ming­dienstes Spotify. Ob ein Porträt des CEO Daniel Ek, der jetzt schon als „Retter der Musik­branche“ gefeiert wird, einst in der altehr­wür­digen König­lich Schwe­di­schen Akademie für Musik hängen wird, ist frag­lich.

Ein Blick auf die Oper.

Dort einge­troffen führt Präsi­dentin Susanne Rydén durch die Galerie sämt­li­cher Akade­mie­mit­glieder, alle in Öl verewigt. Allen voran Gustav III. und Jenny Lind, die legen­däre „schwe­di­sche Nach­ti­gall“.

Auch Susanne Rydén hätte eine Ehrung verdient als Opern­sän­gerin und Präsi­dentin der wich­tigsten Musik­in­sti­tu­tionen Schwe­dens. Aber nein, lacht sie und bittet mich, sie mit dem Vornamen anzu­spre­chen – typisch schwe­di­sches Under­state­ment. Einfluss und/​oder Reichtum geben sich in dieser bürger­lich-gedie­genen Stadt, die nie ein Krieg zerstörte, diskret. Statt Yachten liegen im Hafen Segel­boote, die aller­dings durchaus in Multi­mil­lio­närs­länge. Selbst impo­sante Villen an der Ufer­front ähneln hier eher der Villa Kunter­bunt als den prot­zigen Sommer­pa­lästen russi­scher Olig­ar­chen. Glamour tut sich in diesem Egali­ta­rismus schwer. „Anders als in Öster­reich oder Deutsch­land haben wir hier sehr flache Hier­ar­chien“, sagt Emma. „Hej, hej!“ heißt es dort salopp zur Begrü­ßung – auf jeder gesell­schaft­li­chen Ebene. Und: „Jeder spricht jeden mit du an.“ Das hätten sie und Johanna in Wien und München, wo sie Enga­ge­ments hatten, vermisst, weshalb sie gerne wieder in ihrer Heimat sind. Auch Schwe­dens Gleich­be­rech­ti­gung spielt eine Rolle: Ob Greta Garbo oder Jenny Lind – kein Staat hat so viele Frauen auf seinen Geld­scheinen, auch wenn die allmäh­lich verschwinden – Barzah­lung gibt es hier kaum mehr.

Doch bei aller Beschei­den­heit – die alte Königs­fa­milie der Vasas ließ sich nicht lumpen: Der Adels­pa­last Riddars­huset auf Gamla Stan, der kleinen Insel, auf der sich die Altstadt befindet, hat mehr als 600 Zimmer nebst prunk­voller Schatz­kammer, zu sehen bei der jähr­li­chen Verlei­hung der Nobel­preise.

Das Riddar­huset in der Dämme­rung.

Mit dem Thema Auszeich­nung zurück zu Birgit Nilsson und der Gala im Herbst 2022. Königin Silvia erschien mit sympa­thisch kleinem Geschmeide im Konzer­thuset an der Seite von König Carl XVI. Gustaf, der dem Cellisten Yo-Yo Ma den mit einer Million US-Dollar dotierten Birgit-Nilsson-Preis über­reichte. Auch Emma, die 2020 das mit 200.000 Kronen dotierte Nilsson-Stipen­dium erhielt, stand an diesem Abend auf der Bühne. Und selbst das anschlie­ßende Gala-Dinner, zu dem das Königs­paar lud, ist sehr entspannt. An den Dress­code hielten sich nicht alle, auch nicht an das könig­liche Proto­koll.

Zum Glück ohne sich an das histo­ri­sche Vorbild zu halten: 1520 ließ Chris­tian II. (1481–1559), seiner­zeit König von Däne­mark, Norwegen und Schweden, die gela­dene Tisch­ge­sell­schaft nach dem Bankett meucheln. Nur einer über­lebte das „Stock­holmer Blutbad“: Gustav Vasa, Begründer der Königs­dy­nastie.
Seit 1926 erhalten die Nobel-Medaillen im großen Saal des Konzer­thuset all jene, „die der Mensch­heit den größten Nutzen geleistet haben“. Musiker zählten offenbar für Alfred Nobel nicht dazu, wie man im Nobel­preis-Museum in Gamla Stan erfährt.

Doch nun ist es erst mal Zeit für „Fika“, eine Kaffee­pause mit Kanel­bullar, den berühmten schwe­di­schen Zimt­schne­cken. Und danach: auf nach Söder­malm, Schwe­dens Prenz­lauer Berg! Längst hat sich das raue Arbei­ter­viertel zum gentri­fi­zierten Hipster- Quar­tier gemau­sert. Hier, in den engen Gassen mit tren­digen Klamotten- und schrägen Plat­ten­läden und Cafés, spielt auch die Roman-Trilogie Mill­en­nium von Stieg Larsson, und schon deshalb muss eine Stipp­vi­site in seine Lieb­lings­kneipe Kvarnen in der Tjär­hovs­gatan 14 sein, in der auch seine Prot­ago­nisten ein- und ausgingen. Ob ihn die schwe­di­sche Haus­manns­kost dort zu seinen Geschichten über die korrupten Schurken auf der Nach­bar­insel Öster­malm inspi­riert haben?

Sogar die Stock­holmer Metro hat visuell so Einiges zu bieten.

Nicht weit von hier liegt die Kata­rina Kyrka. Einst Ort der Hexen­pro­zesse sind es heute die Jugend­chöre, die von der Kirche an jedem 13. Dezember – der längsten Nacht des Jahres – zum Lucia­fest aufbre­chen. Auch Johanna zog einst als Lich­ter­kö­nigin mit schwe­di­schen Weih­nachts­lie­dern durch die Häuser und erin­nert sich gern daran.

Heute aber wird sie mit Emma schwe­di­sche Arien in Confi­dencen singen, einem entzü­ckenden Rokoko-Schloss­theater vor den Toren Stock­holms. Seinen Namen verdankt es einem Esstisch, der in den Keller abge­senkt werden konnte, damit die Gäste vertrau­liche Gespräche führen konnten. Da kommt einem schon mal der Ausruf „Alter Schwede!“ in den Sinn, der übri­gens auf den Drei­ßig­jäh­rigen Krieg zurück­geht, als König Fried­rich Wilhelm auf die Hilfe erfah­rener schwe­di­scher Soldaten zurück­greifen musste.